Оглавление

Сборка моста.

Прежде всего надо вымыть бензином детали моста. Ничего оригинального, в принципе. Но тем не менее часто приходилось слышать: «Ну я же купил новый мост, а там при смене масла стружка вылилась!» Ну так понятное дело, что стружка, ведь заусенки на заводе никто не убирал, да и стружку продули так, символически… Надо отдельно обратить внимание на чистоту дренажных отверстий в зоне воротникового сальника. По хорошему, при переборке моста, и тем более нового, надо бы вычистить подшипники. Для этого надо их вынуть. Подшипник хвостовика легче выудить, если прогревать корпус моста, стараясь не греть сам подшипник. m2На этом этапе нужно сменить литол в маленьком игольчатом подшипнике. Достать из него иголки перед этим не сложно намагниченной отверткой или самим магнитом. Иголки протираются, и складываются в отдельную баночку или на чистую салфетку. Если надо извлекать обойму этого подшипника, тогда придется выпресовать обойму центрального игольчатого подшипника, и тем открыть себе доступ к обойме подшипника хвостовика. Или пытаться зацепить его изнутри, что тоже возможно. Почему литол, ведь в мост заливают трансмиссионное масло? Да просто для того, чтобы иголки держались на своих местах при сборке. Следует вымыть бензином шариковые подшипники (и хвостовика и ступицы) до их свободного вращения. Двухрядный подшипник лучше запаковать литолом, поскольку масло до него хорошо ли попадает или плохо ли — остается только гадать. m3Двухрядный подшипник по идее разборный, но вот чтобы его потом собрать- нужен пресс. У меня разлетались шарики по всему гаражу от того, что пытался посадить обойму ударом молотка (кстати, шарики, обильно смазанные литолом, не укатываются, а просто прилипают к полу там, где упали, я долго удивлялся, когда не удалось ни потерять, ни сломать ни одного шарика); я сломал тиски, пытаясь вдавить внутренюю обойму вместе с шариками в наружную. Оказалось, что шарики надо укладывать вместе с сепаратором в наружную обойму, а потом прессовать туда внутреннюю обойму, которая садится тогда на место достаточно легко. Запрессовывать хвостовик в подшипник, и подшипник с хвостовиком в корпус моста обычно получается ударами молотка, но обязательно через проставку нужного диаметра. Хвостовик может раскалываться, если его молотком… С другой стороны попадаются экземпляры моста, где все от руки собирается, молоток чисто символически использовал, когда на перекос что-то шло. После установки хвостовика с подшипником, завинчиваем обойму сальника, с сальником в ней, и резиновым колечком на ней. А теперь вот самое интересное, на что часто не обращают внимание, и от чего можно постоянно терять конусный штифт (клинышек), да так в итоге без него и ездить: Между вилкой кардана и подшипником хвостовика прокладывается такое количество шайб, чтобы конусный штифт  не проходил насквозь! m1991m18Кроме того, надо обратить внимание на то, что вставляется в хвостовик он не с любой стороны. У отверстя есть скос в одну сторону. Соответственно и вилку мы можем одевать на шлицы только в одном положении. Клинышек должен заходить ровно на столько, чтобы можно было с другой стороны навинтить с усилием корончатую гайку и зашплинтовать ее. Если нельзя зашплинтовать, значит проложено много шайб, если клинышек проваливается глубже положенного, значит мало. IMG_7279 Но как узнать заранее, сколько шайб надо-то? Оказывается, не обязательно для этого напрессовывать двухрядный подшипник каждый раз. Можно так, как на следующем фото. Сегодня проверял как раз. Одеваем вилку кардана, клин не полностью, прислоняем подшиник и смотрим сколько регулировочных шайб надо проложить. 92Если так вышло, что вы собрали мост, и клинышек у вас вываливается, а шайб для подкладывание нету под рукой, тогда можно клин зафиксировать таким вот колхозным методом. Это лучше, чем ничего… m13m16Неверная установка клина приводит к разрыву защитного кожуха. Точно так же, как и небрежное зашплинтовывание корончатой гайки. Шплинт на корончатой гайке следует зафиксировать так, чтобы он на ней не болтался и сидел плотно. После всего надо не забыть прошприцевать крестовину литолом, да так, чтобы он полез со всех щелей. m20m17Излишки — это конечно плохо, к ним потом налипает пыль, но и без этого крестовина работать не будет. Так же она не будет работать, если ее время от времени не обслуживать и не добавлять в нее литола. О переборке самой крестовыны будет отдельная небольшая заметка. Как закрепить коничку на ступице, как законтрить болты — пока опустим. Да там, собственно, и нечего мудрить. Ну разве что клей герметик резьбы добавить. m4m5Важно при одевании ступицы на крышку моста, не забыть установить распорную втулку. Войлочный воротничек моей втулки на отрез отказался нырять на свое место, пришлось заменить его резиновым колечком. До этого хорошо бы вычистить поверхность по которой будет работать это колечко, ведь для войлока там чистота металла так себе, для резины надо бы более гладко все затереть-зашлифовать. Уже можно проверить зацепление зубьев шестерен. Для этого надо немного прокрасить шестерни краской из баллончика (лучше обезжиренные шестерни), и собрав мост после высыхания краски (пока можно и без большого игольчатого подшипника), посмотреть какой след оставят шестерни на краске друг друга. У Ктова есть схема на этот счет. Так же следует обратить внимание на люфт шестерен. Если след получается не правильный, то положение шестерен корректируется подкладыванием шайб. Мне пока не приходилось ничего менять, но при необходимости шайб может быть четыре вида: 1-  Регулирует положение ступицы относительно крышки. Толщина 0.1мм, могут быть установлены нескольоко штук. 2 — Бронзовая, устанавливается между ступицей и обоймой роликового подшипника. Толщина до 0.7 мм, на тех мостах, что мне приходилось перебирать — не встречал. 3 — Регулирует положение хвостовика относительно 2хрядного подшипника, подкладывается, если надо хвостовик сдвигать в сторону оси колеса. Для этого устанавливается со стороны шестерни. Может ставиться между подшипником и крестовиной, об этом уже упоминалось. Толщина от  0.1мм и далее. 4 — Регулирует положение двухрядного подшипника относительно картера. Устанавливается перед подшипником, если надо отодвинуть ведущую шестерню от оси колеса. Применяется реже всего. Толщина  0.1-0.2мм, толще не встречал. Пробовал как-то установить непонятную какую-то «десятку», так там пришлось даже протачивать ступицу, чтобы большую шестерню посадить выше над маленькой, а так же сдвигать сильно ведущую шестерню, но потом в большой шестерне обнаружилась трещина, и собирать мост с такой шестерней пропал весь смысл. Вообще, я в «десятке» как таковой не вижу смысла. m6Если взаимное расположение шестерен нас устраивает, тогда можем продолжить сборку и собирать игольчатый подшипник. Тут не будет ничего оригинального, все тот же литол на ступицу и в него утапливаем иголки, плотненько одна к другой. m1Кто-то видит, что не так на этой фотографии? Как родина начинается с картинки в твоем букваре, так мост начинается с количества этих иголочек. Наверное самая большая проблема для неискушенного новичка, это таки собрать иголочки в одну кучу, и при этом не рассыпать и не потерять ни одной из них, а если потерял, то найти новую. Как-то я так себе посмотрел на разобранный мост, и понял, что 43 иголки там как-то мало, а когда их мало, есть риск, что они будут перкашиваться… Ну решил я добавить еще хотя бы одну. Готовой не было, потому отрезал кусочек основания толстой швейной иглы. (можно хвостовик сверлышка, нужного диаметра) Толщина основания иглы та же самая оказалась, или не значительно меньше, уже не помню, длину подогнал. Но позже оказалось, что иголок там должно быть таки аж 45. m7После сборки игольчатого подшипника, можем собирать мост. Я лично не ставлю прокладку, а обезжириваю поверхности и смазываю крушку моста герметиком. Установив крышку, накручиваю гайки до тех пор, пока из шва не покажется немного герметика по всему периметру и на этом останавливаюсь. m8Через сутки переворачиваю гайки и закручиваю их, затягивая уже с усилием. При этом зона пластикового колечка гайки утапливается в заранее сделанные углубления. Шайб, естественно, не ставлю. m15m14Углубления делаю не по отверстиям в крышке моста, а по шпилькам как по направляющим, для чего в сверлилке использую вот такую вот нехитрую фрезку. Шпильки потом меняю, на стандартных шаг резьбы не позволяет пользоваться самоконтрящимися гайками. m22Обратите внимание на длинну шпилек, в частности на то, что верхняя передняя шпилька моста может пересекаться с амортизатором, если он не наклонен вперед в следствие удлинения маятника. И вот только теперь переворачиваем мост, и принимаемся за установку воротникового сальника. Проверяем состояние пружинки, если надо, то ее можно укоротить (только ж не отрезайте конусную часть), и потом заново вкрутить конусную часть в ровный оконечник пружинки. Сильно укорачивать нельзя, поскольку пружинка будет соскакивать с сальника. m21Проверяем наличие дренажного отверстия в сальнике. Очищаем еще раз поверхности и сам сальник. Берем полосу из пластиковой бутылки, скручиваем и ставим в сальник. Теперь эту полосу одеваем на ступицу и по полосе заводим сальник на место. m9То же самое можно сделать, аккуратно поддевая сальник отверткой, но после одевания обязательно проконролировать со всех сторон, чтобы пружинка осталась на месте. А потом убедиться, что она не слетела в следствии неаккуратного контроля… m10Винты крышки сальника удобно подтягивать понемножку, перемещаясь звездочкой от одного к другому. Может быть следует воспользоваться клеем не сильной фиксации. m12m11Остались опоры и кулачки тормозов. При их фиксации есть смысл пользоваться клеем-фиксатором резьбы. Есть также смысл смазать ось рычага тормоза, но тут, как оказалось, есть хитрость: если намазать ось, то тогда она будет выдавливаться обратно, сжимающимся в отверстии воздухом. Поэтому литол нужно заложить с запасом вглубь отверстия, а саму ось не смазывать. Осталось проверить затяжку сливного болта и залить сто граммов трансмиссионного масла (нигрол?). Если залить больше, тогда мост «потечет», это как раз тот случай, когда больше, не есть лучше, так что есть смысл следить за уровнем именно по щупу, а не на глазок. Комментировать, советовать.