Оглавление

Электропроводка.

Для справки будет полезно привести схему стандартной проводки. Картинки выловлены на просторах инета, авторство, к сожалению — не известно. elektromt10 elektro0 Какая проводка нужна просто для того, чтобы ехал днепр? elektro3Правильно: один проводок от АКБ на плюс катушки, и один провод от минуса катушки на контакты. Желательно еще тумблер, между АКБ и катушкой вместо замка зажигания. Ах, да! Провод массы от минуса АКБ до корпуса мотора забыл! Если этот провод проходит через выключатель массы, тогда и замка зажигания(и даже тумблера вместо него) нам не нужно, мы уже можем выключить мотор. Все, можем ехать. Это понятно, что ехать можем пока не разрядится АКБ. В каких случаях такое может быть, чтобы небыло генератора — я думаю и так понятно. elektro4 Ну а если мы модные? Если успели поставить электронное зажигание с датчиком холла и коммутатором от главной чистапацанской машины всея совка (подсказка: от восьмерки) ? Что ж, при электронном зажигании наша простейшая схема немного усложнится. Рисунок создан на базе схемы из какого-то журнала. Поскольку теперешние коммутаторы обещают отключать катушку через пару секунд после выключения двигателя, то вроде как и замок нам по прежнему еще не нужен. При простейшей схеме, конечно же. Ну или по прежнему можно воспользоваться выключателем массы. sarumЕсли же мы ну совсем уже модные, и даже у нас есть сарумановский блок для регулировки угла опережения зажигания, тогда нам будет полезна для справки вот эта вот еще картинка справа. Почему процессор на разьемах? Об этом читайте в теме о зажигании. Предлагаю дальше продолжать разговор как раз об электронном зажигании. С механикой вроде как и понятно все: добавится провод на реле-регулятор, с него провод на обмотку возбуждения генератора, плюс замок зажинания для отключения катушки. При подаче тока на катушку при замкнутых контактах и не работающем двигателе — может быть беда. Зажигание при механике лучше выключать. Возвращаемся к схеме с электронным зажиганием. elektro5При работающем генераторе усложним немного простейшую схему. Теперь нам для выключения двигателя мало отрубить только массу мотоцикла, система будет работать от генератора, проверял когда-то по неопытности. а это значит, что нам понадобится замок зажигания (ну или тумблер вместо него). Но и этого мало. Нужно подавать ток на обмотку возбуждения генератора. Поскольку он выдает вольтаж, который надо регулировать, нам понадобится еще и реле регулятор. Не забудьте, что реле-регулятор имеет вывод на массу (на картинке не показан), это или корпус или клемма 85. Вроде по минимуму все. Ничего не забыл? …Ах, да! Предохранители. Ну побудем пока без них, пока разговор был о простейшей схеме электропроводки для Днепра. Дальше, наверное, есть смысл перейти сразу к навороченной схеме, поскольку промежуточных вариантов можно напридумывать сколько угодно много. elektro6Все говорили, что подавать ток на потребители полезно через релюшки. Релюшка, это коробочка, на которую если подать управляющий ток, она внутри себя замыкает силовые контакты (или размыкает, если эте немного другая релюшка). Контакты внутри релюшки не так боятся обгорания как нежные кнопочки на руле. К тому же, когда через кнопочки на руле проходит большой ток, скажем для дальнего/ближнего света повляются проблему с нагреванием пультов. Еще больше будет проблем, если отвалится какой-то силовой плюс-проводок в пульте и замкнет на массу. А релюшка? Стоит себе в отдельном месте, на нее подан плюс и управляющий минус проложен на кнопочки руля. Ну, даже если оборвется управляющий минус, ну — замкнется на корпус. Максимальный вред от этого — ну, включится фара. Или будет помигивать в процессе чиркания проводка по массе мотоцикла. elektro7От этого все и началось. Но уж если ставить релюхи, то ставить их на все. Релюшки как удобно поставить? Правильно, — в одну коробочку все их. Перед тем, как ток пойдет к потребителю, желательно, чтобы он прошел через предохранитель. Еще из оборудования у нас есть реле напряжения, реле мигания поворотов, коммутатор и блок опережения зажигания. Ну так почему бы и не скомпоновать это все в одной коробочке? elektro171elektro2Ошибкой было то, что я не взял специальные гнезда, в которые ставились бы релюшки. Пошел по пути обжимания контактов и прокладки проводов индивидуально для каждой релюхи. elektro14_своднаяGIFСама же схема электропроводки (советую открыть ее в новом окне,  для чего жмите на картинку, потом жмите надпись «Untitle» под картинкой, мы сейчас будем много раз к ней возвращаться) началась как ни странно с замка зажигания. На тот первый момент создания простой проводки я купил москвический, поскольку он мог пропускать через себя не малые токи, без особого вреда для себя. Купил. Повертел в руках. Посмотрел как замыкаются контакты при поворачивании ключа. Влево — Включается контакт 1. Вправо — включаются контакты 1 и 2. Еще дожать подпружиненно вправо (положение не фиксируемое, для стартера) включается еще и контакт 3. Не понял для чего положение 1. Оказалось, что при довороте ключа, то есть при запуске стартера, клемма 1 обестачивается. То есть чтобы стартеру было легче вращаться, отключаются все потребители, запитанные на клемму 1. Круто! Естественно подкралась мысль о том, что запитать потребители , которые будут отключаться при включении стартера через замок как-то и глупо, лучше пусть отключается питание управляющих релюшек. Хорошо. Исходя из возможностей какую логику работы электропроводки я хочу? Возможности для фантазии оказались неограниченными. elektro8Так, мне хочется, чтобы при включении массы, и отключении всего остального, даже без ключа в замке, в стопаре уже мигали несколько светодиодов. Эдакий стояночный габарит. У меня есть уже  стопарь, в котором при подаче тока на один контакт, мигает половина диодов, при подаче тока на другой контакт — просто горят все диоды. Очень удобно, когда останавливаешься на обочине на мокрое дело и все текое. Очень неудобно, если вы собираетесь улепетывать от участкового, и прятаться по дворам/кустам/в лесу. Значит, сделаем так, чтобы при включении массы, ток пошел на габарит мимо всяких замков (вернее на габарит и предохранители). Поскольку диоды потребляют мало, а при наличии стартера АКБ у нас уже более емкая, чем стандартные 7А/Ч, то… Почему бы и нет? elektro9Следующее, что я хочу, так это чтобы от замка зажигания включалось не питание потребителей, а питание управляющих релюшек. Тогда при запуске стартера, отключатся релюшки. Собственно отключится все, кроме зажигания. Значит управляющий плюс релюшек подаем от клеммы 1 замка зажигания. Отключится так же реле напряжения, ведь оно нам нужно только тогда, когда уже работает мото и крутится стартер. Попутно отключается обмотка возбуждения генератора. В этой же цепи также лампа нейтрали, габариты, свет… В общем все, кроме зажигания. elektro10elektro11Зажигание, в составе катушки, коммутатора, блока опережения(Сарумановского) запитано на клемму 2 замка, которая не отключается при провороте ключа для включение стартера. Точнее было бы сказать релюшка подачи тока для зажигания запитана на клемму 2 замка, а не само зажигание. Но при этом ничего не произойдет, если кнопку двигстоп на руле включить забыли. То есть стартер будет крутиться, а вот мотор не заработает. Это не совсем логично, обычно кнопочка двигстопа на руле отрубает и стартер. Но иногда бывают случаи, когда надо крутнуть двигатель стартером так, чтобы двигатель не запускался. Например при проверке работы гидрокомпенсаторов клапанов. Я решил оставить себе такую возможность. Вот что свпомнил: если стартер включается не от кнопочки, установленной под большой палец правой руки на правом пульте руля, а от ключа, то очень совутую ставить замок под левую руку, а иначе вам придется иногда крутить ключем стартер и левой рукой тянуться к ручке газа, чтобы ее покручивать. Полуичтся немного в раскоряку. В этом минус использования замка для включения стартера, но плюс в меньшем количестве кнопок. С другой стороны ничего страшного в этом тоже нет, левая рука не устанет от того, что пару раз крутнет ручку газа. Мне нравится, когда замок зажигания установлен не на приборке, а под ногой (коленом). Только так, чтобы небыло вариантов отломать ключик этим самым коленом. Тогда варианты типа «подбежали, гады, выдернули ключик», — не проканают. Кнопок и пультов на руле мне ставить не очень-то хотелось. В моем случае, тумблеры экономились и еще одним образом. Там вверху справа на схеме показан диод. Как ни странно, он обьединяет включение зажигания и противотуманок. То есть при включени зажигания, ток от управления релюшкой зажигания течет на массу, а при включении противотуманок ток течет на массу и от управления релюшки зажигания и управления релюшки туманок. Недостаток в том, что при работе двигателя, в момент включения туманок зажигание на какое-то минимальное время выключается, пока вы переводите тумблер из одного положения в другое. Это может породить всплески напряжения, возможно такого лучше и не делать, тут еще надо будет советоваться. Но с другой стороны, если при сключении стартера отключаются потребители и тут же включается стартер — тут тоже всплески напряжения не малые. Как их можно было бы сгладить — пока нет идей. Для включение дальнего или ближнего света у меня предусмотрено использовать техпозиционный переключатель, который либо выключен, либо включает одну из релюшек. elektro15relayЕсли у вас на руле стандартные пульты, тогда схему подключения света можно реализовать с участием немного других, пятиконтактых реле. Суть их работы в том, что пока на реле подается управляющий ток, реле замкнуто и подает напряжение на потребитель, а при отключении управляющего тока, реле размыкается, но при этом замыкается на средний контакт. elektro19Правая кнопка станет включать пропускание тока четырехконтактной релюшкой, то есть будет включать свет как таковой, а левая кнопка на руле будет управлять направлением тока на ближний или дальний свет (через управление пятиконтактным реле). Похожую же схему можно использовать и тогда, когда свет горит на мотоцикле всегда, но обязан отключаться при работе стартера. Первое реле, правда, с нормально-разомкнутого надо сменить на нормально-замкнутое. elektro16elektro17Включение света стандартными кнопками можно реализовать и таким способом: при включении габарита, и дальнейшего включения стандартной кнопки «свет» на правом пульте включится ближний свет. Если на левом пульте включить дальний, реле ближнего света (нижнее) отключится, и ток пойдет на лампу дальнего света. При этом дальний свет можно включать независимо от включенной или не включенной правой кнопки. Это не удобно, поскольку есть вероятность забывать выключить дальний свет при остановке днем, но зато полезно использовать для обустройства дополнительной кнопки мигания дальним. При более-менее стандартной электропроводке достаточно установить три релюшки: две на свет, и одну на включение зажигания, особенно при механическом зажигании, когда при включении зажигания подается ток сразу на катушку. Нет пока проверенных идей на счет того, как поставить лампу зарядки, при наличии автомобильной релюшки. От этой же лампы можно было бы организовать отключение стартера при работающем двигателе. Это не сложно сделать, если ток от лампы подать как управляющий на реле стартера. Пока двигатель не работает, лампа горит, реле стартера может быть включено. Погасла лампа — отключилось реле стартера и поворот ключа в замке ничего не даст. Хотя нажать нечаянно кнопку стартера на руле риска больше, чем нечаянно провернуть ключик в замке. Тут скорее защита не от случайности, а от вандализма «шутников». elektro12Повороты организованы как обычно. Реле повротов и пара реле на их включение. Возможно это уже и лишнее, но я напомню: мне хотелось, чтобы на руль шли только провода для замыкания их на масу. Плюсы на руль не идут вообще. С помощью пары диодов можно легко организовать включение аварийки. Еще легче это было бы организовать, если бы я взял реле поворотов со специальной клеммой на включения аварийки. Опыт показал, что тумблеры управления блоком опережения выводить на руль нет никакого смысла. Они есть на схеме, просто потому, что они могут существовать. elektro14Включение остальных потребителей, я надеюсь понятно со схемы. Напомню только, что габариты у меня включаются сразу же при повороте ключа в замке. Если захочется это изменить, достаточно поставить тумблер на управляющей массе релюшки включения габаритов. Правда придется также разделить питани приборов состояния масла и их подсветку, тоесть провести отдельный провод от габаритов на подсветку к приборам. Но я так себе решил. Понятно дело, что придется следить за состоянием АКБ, поскольку теперь от него многое завист, но зато я получая то, что хочу, так как я это вижу для себя правильным. Надеюсь остальные смогут для себя брать какие-то идеи. По самим проводам и их сечениям: провода могут быть с крупной жилой — нам такие использовать не желательно, они охотнее отламываются от вибрации, и могут быть с мелким плетением, которые нам более интересны. Проводам управления релюшками достаточно быть сечением от 0,5мм2. Это значит, что они могут быть и больше, но особого смыла, кроме физической прочности в этом нет. Проводам потребителей — 1,5мм2. На свет и туманки я взял сечение чуть больше (кажется 2,5мм2), хотя в этом, возможно, — тоже небыло необходимости. Провод, который проложен от генератора к АКБ и от АКБ к клеммной колодке в моем случае 3мм2, поскольку там могут идти тоже не малые токи при включении нескольких потребителей. Провода, которые идут на стартер, и провода массы АКБ — тут уже поболее, тут 10мм2 . Для аккуратности проводки, желательно жгуты проводов заложить в термоусадочные трубки, но прогревать и усаживать трубки не надо. Так при возникновении проблем термоусадка сама обтянется в проблемной зоне перегрева, и тогда будет понятно где по жгуту искать неисправность. Предохранители следует подбирать из расчета мощности потребителя, деленой на вольтаж, и умножить на полтора, чтобы с запасом. То есть для лампы в 55 ватт, при 12 вольт берем предохранитель на 7,5ампер. На схеме, правда, они указаны с запасом. Большой запас тож делать не нужно, потому, что в случае проблем предохранитель может просто оказаться «крепче» чем проводка. Я лично предпочитаю обжимать клеммы, а не пропаивать их. Чтобы грамотно обжать, нужны спец клещи. Постарайтесь найти у кого одолжить хорошие, ведь от надежности сборки будет зависеть работоспособность проводки. Обжатие клемм по сравнению с пропаиванием экономит время, но немного ухудшает качество, ведь обжатый провод иногда окисляется в клемме, и соединение начинает греться все больше, вплоть до оплавления оплетки. Считается, что провода, припаянные к клемме, имеют больше шансов отломаться потому, что они при пайке перегреты. Напомню: медь становится мягкой при ее нагреве и быстром охлаждении наример в воде. При пайке же медный провод вроде как наоборот теряет какой-то процент мягкости и пластичности. Плюс создается механический концентратор там, где кончается олово, потому проводу в этом месте легче отломаться. Потому такие провода, впрочем как и обжатые тоже, желательно жестко фиксировать на раме пластиковыми хомутами, чтобы провода нигде не болтались, не висели, не имели возможности перетираться или отламываться от вибраций. пс: при написании статья корректировалась по результатам обсуждения в форуме. Комментировать.