Оглавление

электронное зажигание

Установка 6-ти вольтовой катушки вместо 12В — большой шаг к мощной искре и работоспособности мотора. Проверено длительной эксплуатацией: если все с мотором нормально и контактная группа изначально исправна, ничего нигде не болтается — от установки 6-ти вольтовой катушки контакты выгорать быстрее не начинают, а вот искра становится зверской, запуск и работа мотора существенно улучшаются.

mt_zazjj1mt_zazjj4mt_zazjj5Следующий шаг — установка БСЗ, обычно на восьмерочных комплектующих.
Я лично, датчик холла не пытался ставить в корпус ПМки. Крепил его к простой круглой шайбе (под которой теперь два сальника подряд на распредвалу, с корпусом ПМки там можно поставить только один сальник), которую при необходимости могу вращать хоть на 180 градусов.

Есть у народа заблуждение о том, что вырез на шторке для БСЗ должен быть поменьше. Но в моем случае отлично ездила и шторка-бревном, как на фото. Просто точеная шайба, срезанная до формы полоски металла.

В случае с процессорным зажиганием после блока опережения стоит тот же самый коммутатор, та же самая катушка, и при лепестке в 30 градусов все прекрасно работает. Так если опережением заведует механика — что меняется?
Ничего. Лучше сразу делать шторку с лепестком в 30градусов.

Толщина шторки 1,3-1,5мм. Материал — сталь, к которой очень хорошо липнет магнит. Внутренний диаметр делаю так, чтобы шторка напрессовывалась на кулачек механизма опережения без каких бы то нибыло его (кулачка) доработок.

Установка шторки на ПМку, холла, коммутатора, двухвыводной катушки для электронного зажигания — это серьезный шаг эволюции зажигания. Работа мотора совсем другая, посаженная до 8-ми вольт АКБ нам не страшна, контакты чистить-регулировать периодически уже не нужно — один раз выставил — и забыл что оно такое. Мотоцикл немного экономичнее, ибо теперь нормально может поджигаться более бедная смесь, потому, что энергия искры теперь больше, а импульс длится больше времени. У меня при установке БСЗ двигатель не хотел нормально работать пока немного не обеднил карбюраторы. При этом, уменьшается нагрузка на АКБ и соответственно генератор, поскольку меняется алгоритм работы катушек, в том числе появляется автоматическое отключение оных при включенном зажигании на не заведенном мотоцикле.

При этом, момент опережения можно (и нужно для начала) оставить на совести механической ПМки. Очень полезно добиться хорошей работы механизма перед тем, как ставить процессор.

Но проблема с механическим опережение в том, что диапазон и алгоритм его работы зависит от многих факторов. Там имеет значение и конструкция механизма, и состояние его деталей, и растянутость пружтнок, и даже состояние шестерен ГРМ, зазоры меж ними (и как следствие на сколько сильно колбасится рспредвал).
mt_zazjj6mt_zazjj7Вот, например, на фото два центробежных регулятора, из которых правый имеет больший диапазон изменения угла опережения, за счет формы груза и выборки на осевой детали. (На последней, надо не забыть проварить места указанные синими стрелками, иначе она отвалится, это уже проверено).

Если выставляется зажигание по метке Р, то с правым регулятором на момент запуска мотора зажигание будет немного позже. Это значит, что при одинаково выставленном зажигании на двух разных ПМках (разводим грузики и ориентируемся на метку Р) мы получаем разное опережение для двух ПМок при запуске двигателя, когда грузы не разведены.

Кроме этого, если мы выставляем зажигание на моторе, где мы поджали степень сжатия, то угол опережения нам по идее надо бы увеличить, чтобы смесь загоралась раньше (поскольку бензин с более высоким октановым числом горит дОльше). Так как же мы будем ориентироваться на метку «Р»? Это уже гарантированно будет не верно выставленное зажигание для ХХ и запуска мотора. Но опережение для ХХ хода нам важнее, чем опережение на верхах. С одной стороны до тех верхов мы не все равкручиваем двигатель, а с другой стороны там двигатель не так заметно реагирует на отклонения.

Вот я для себя и сделал вывод о том, что ориентироваться при выставлении зажигания надо на начальный угол опережения.

Для этого хорошо бы заранее сделать шкалу на маховике. Ежели такой организовано не было, то обращаем внимание на то, что через смотровое окошко мы видим приблизительно 8градусов поверхности маховика.

Это можно перепроверить на месте, особенно если маховик обтачивался по диаметру, но надо знать новый диаметр маховика. Зная диаметр, умножаем эту цифру на 3,14, получаем «длинну круга» маховика и делим на 360, это количество градусов за один оборот. Потом меряем диаметр смотрового окна, а лучше меряем участок маховика, который мы видим через это окно, и так узнаем сколько градусов нам видно. Имея метку ВМТ на маховике, и ставя метки через смотровое окно — мы уже как-то можем ориентироваться на сколько провернули сам маховик. Кстати, чтобы его понемногу вращать в обратную сторону, а не через круг — удобно включать передачу и крутить за колесо.

Я начальное опережение (то есть когда грузики не разведены и стянуты пружинками) выставляю где-то 6-8 градусов. Смотря какое топливо и как заводится потом.Дальше регулируется немного при необходимости.

Ушки пружинкам подгибаю так, чтобы грузики не болтались уже с самого начала, и чтобы они растягивали пружины по мере набора оборотов.

Усугубляется некорректная работа механического опережения еще и тем, что распредвал крутится неравномерно, и на определенных оборотах мотора грузики механизма опережения могут входить в резонанс и начинать беспорядочное движение, само опережение получается абсолютно непредсказуемым, работа мотора — соответственно препаршивейшая.

Вот отсюда появляется необходимость в более точном определении момента опережения зажигания смеси для каждых конкретных оборотов. Так мы переходим к процессорному зажиганию.

mt_zazjj2mt_zazjj8mt_zazjj91mt_zazjj92Сарумановский блок опережения (на фото показан в прозрачном корпусе и позже в черном закрытом) внедряется между коммутатором и датчиком холла. При чем шторка должна быть неподвижно зафиксирована на распредвалу.

Даже не так: между коммутатором и холлом врезается разьем на четыре клеммы (см.схему). Точно такой же разьем ставится на процессорном блоке. Теперь нам достаточно рассоединить маму-папу восьмерочного зажигания и поставить между ними блок.

В случае неполадок с блоком, мы легко вытаскиваем его, подключаем холл напрямую к коммутатору, и выставив заново зажигание — едем дальше домой без опережения (это если шторка намертво посажена на распредвал). Но постоянное опережение для этого мотора — это сплошное мучение. Куда как более удобно убрать фиксацию грузиков и поехать домой с куда большим комфортом и нормальной работой мотора. Просто временно опережение снова будут заведовать грузики, а не процессор.

mt_zazjj3Вот именно поэтому я сначала добивался хорошей работы восьмерочного зажигания с механическим центробежным регулятором, а уже потом, зафиксировав грузики, как показано на фото, добавил Сарумановский процессорный блок.

Что такое процессорное зажигание? Это вспышка всегда вовремя, а это повышение момента мотора, а это экономичность, уменьшение тепловых нагрузок на двигатель, уменьшение вибраций, увеличение ресурса мотора в целом.

Увеличение момента мотора — это существенное увеличение динамики, а значит и исчезновение провалов при резком открытии дросселя карбюратора.
При этом мотор не дохнет на верхах, а продолжает раскручиваться до запрограммированного в зажигании ограничения, устойчиво работая во всем диапазоне оборотов. Как правило, поднимается максимальная скорость мотоцикла.

На крейсерских режимах мотор еще и экономичнее.
Практически, при установке блока на синий Днепр обнаружилось следующее:

-заводиться на холодную мотоцикл стал без поднятия обогатителей,

-обороты на холостых выросли на много, пришлось заслонки опустить в минимум,

-мотор работает однозначно мягче и приятнее на всех оборотах (холостые стали ровнее, даже звук мягче как-то ощущается),

-провалы при резком наборе оборотов пропали без изменения настройки карбов,

-по ощущениям тяга лучше во всем диапазоне (на скорости 80-90 при откручивании ручки динамика моца заметно улучшилась)

-мотор теперь меньше греется,

-пропало калильное зажигание, из-за которого иногда еще несколько раз прокручивался коленвал при выключении двигателя, что еще раз свидетельствует о нормализации теплового режима работы мотора.

Таким зажиганием я остался полностью доволен, и без него ездить уже не интересно.

Комментировать.