Оглавление

Прокатка и покраска молибденом.

mt_mc2000_1Первым делом хочу оговориться: Данная заметка основана на простом и примитивном опыте, в ней нет никаких научных утверждений. Очень возможно, что покрасив поршни обычной эпоксидкой, или какой-нибудь эмалью для окон, можно получить такой же результат — кто-то хочет проверить?. Или, например, если холодной сварки смешать с нарытым где-нибудь порошком дисульфида молибдэна, или даже банального графита с медью, и налепить на поршень, то возможно получится куда круче, чем просто поршень. Есть желающие попробовать? В любом случае: использование хороших и качественных запчастей, и качественного фирменного масла — куда лучше проверено, чем все это бадяженье. Но с запчастями майемо тэ шо майемо, а потому пытаемся выкрутиться, покупаясь на рекламные заявления не всегда добросовестных производителей.

С другой стороны… Мы живем в мире, где настала эра потребления. Производителю экономически не выгодно, чтобы ваша машина ездила долго, чтобы вы не меняли масло, чтобы пользовались хорошим качеством. Говаривают, что японцы даже вкладывали целую кучу денег в разработки и исследования на тему того, как сделать чтобы машинка ездила отлично свои четыреста тысяч пробега, а потом просто рассыпалась, начинала ломаться вся, раз за разом, чтобы вы ее выкинули на помойку и потратили денег на новую. И даже если действительно появится какая-то толковая разработка среди кучи шарлатанства, всегда найдутся желающие, проплатить за ее информационную дискредитацию.

Поэтому советовать однозначно — пользовать/не пользовать, ясно дело — Низзя!… Сегодня лучше не верить вообще никому в принципе, даже себе. Как пел Цой: следи за собой, будь осторожен.

Считается, что твердые смазочные покрытия на основе графита и дисульфида молибдена используются с 40-х годов 20-го века. Первоначально они имели ограниченную область применения, связанную с космической техникой и военной промышленностью, главным образом вследствие высокой цены на сырье.
Исторически, в качестве твердых смазок применялись слоистые твердые материалы, но с развитием полимерной химии, начиная с 60-х годов 20-го века, возникла устойчивая тенденция к использованию в качестве твердых смазок многокомпонентных композиций на основе синтетических смол (полимерных материалов) и антифрикционных наполнителей.
Все чаще на цивильных поршнях даже от импортных производителей, можно увидеть зеленовато-серую краску. Такая делается в Питере. Производитель называет краску Твердое смазочное покрытие для поршней серии МС 2000, то есть ТСП, и рекомендует наносить следующим образом:

- Ремонтный поршень очистить от нагара и лаковых отложений (с помощью уайт-спирита ГОСТ 3134-78).

(алилуйя! мы когда-то по незнанию долго пытались понять чем поршни мыть от нагара, оказывается — уайт-спирит рулит. А мы, глупые, — и средства для чистки духовок,
и санклины…)

- Новые поршни очистить от масляных и других загрязнений с помощью уайт-спирита

- При наличии сильных отложений аккуратно удалить их с помощью мелкой наждачной бумаги.

- Промыть поршень в химическом растворителе (646)

(не знаю чем отличается ацетон от растворителя 646, но советуют последний… потому что ацетонов теперь нету.)

- Высушить поршень.

- Снять остатки растворителя.

(как? Ну кислоту после паяния нейтрализуют содой, а как снимают остатки растворителя? я думал, что он высыхает))

На этом этапе хочется добавить от себя еще одно действие. Данное покрытие, краска, все же не так хорошо держится на поверхности с хорошей чистотой обработки, чем на шероховатой поверхности. Это просто обьяснить: у шероховатой поверхности больше площадь на микроуровне, краска цепляется за большее количество выступов и впадинок. Даже грунтовку перед покраской обычно «матуют» мелкой наждачкой, что уж говорить про голый металл. В какой-то момент, я хотел перед самой покраской пропесочить соответствующие поверхности поршня. Но позже мне подсказали иной нехитрый способ «зашероховатить» поршни. Берем рашпиль, или крупный напильник, и надавливая на поршень, катаем оный по столу. От зубцов инструмента на поверхности поршня появится много мизерных зазубринок, за которые краске и будет легче держаться. То есть так вот мы и накатываем поршень специально для покраски его МСкой.

- Закрыть поверхности, не покрываемые ТСП, фольгой или другим материалом;

- Покрыть поршень тонким слоем ТСП кистью или распылителем.

- Для новых поршней: 1-2 слоя, для ремонтных — до 5-ти

- После нанесения каждого слоя необходимо высушить поршень при температуре 18-25 градусов — 20-25 мин.

- Окончательная сушка при температуре 120-150С 3 часа.

А вот тут уж поспорю… Сначала, чтобы краска не вспузырилась при запекании, надо бы часик подождать до того как совать что-то в духовку. Потом выдержать полчаса 60-70 градусов. Потом часик 100. Потом пару часов 150 градусов. Дальше греть не советую, вдруг найдете поршень на дне духовки. На фото поршень, который сунули в разогретую духовку через полчаса после нанесения последнего слоя.
mt_mc2000_3Далее. Ну, покрыли и покрыли. Ну, высушили… Где-то мы краску толще положили, где-то она все же малость вспучилась… Первая мысль — мелкая наждачка… У вас такая же мысль? Тогда нас много, неразумных. С наждачкой всегда есть риск оставит часть своего абразивного порошка на детали, которую вы зачищаете. Особенно, если детали в масле. Всегда тщательно убирайте после наждачки, и НИКОГДА не пользуйтесь наждачкой там, где она может «впитаться». В масло и даже в краску (даже после сушки) запросто могут внедриться крупинки абразива.
Производитель допускает притирку ответной деталью.

Ну, собственно, еще это покрытие может применяться владельцами стареньких яв. Там в карбе золотничек начинает звенеть от выработки. А бензин краска яснодело держит. Сколько она там продержится — не проверял.
Если взять бензостойкую краску и насытить алюминиевой пудрой — возможно тоже окажется способ ремонта золотников у таких поездивших свое карбов, но тут ведь не пудра, тут специальная МОТОкраска против трения :-)) с самим дисульфидом молибдена :-))

Такой краской пользуюсь уже несколько сезонов и очень доволен. Многие разочаровались, наивно полагая, что она должна была наростить поршень, и работать на трение Вместо металла, а также остаться на нем после нескольких сезонов езды. Смешные ожидания.

Да она истирается со стенок поршня, но она остается там, где поршень не плотно прилегает к стенкам цилиндра, чем подправляет геометрию поршней. Еще раз обратим внимание, на то, что краска не работает Вмеcто металла поршня, она работает Вместе с ним, именно как смазка, предотвращая задиры.

mt_mc2000_2И самое главное: с ней у меня было много прихватов, а вот без нее сразу два клина. Правда на другом моторе. Причем первый клин на скорости около 120 км/ч, с юзом колеса несколько метров… Я уже думал, что разложусь на асфальте. Второе подклинивание было помягче, только резина немного пискнула и отпустило, но и прихватом это уже не назовешь, это именно подклинивание. На поршнях, покрашенных молибденом, прихват ощущается как плавное падение мощности, как будто кто-то начинает нажимать на тормоза. Мотоцикл замедляется, давая возможность среагировать на явление. После остановки невозможно прокрутить мотор кикстартером. Но после остывания все работает, как и должно было до этого.

Реагировать на клин лучше сцеплением, а вот на прихват лучше моментальным выключением зажигания (только не отпуская руль, просто пальцем по двигстопу — щелк!) и отворачиванием ручки газа на полную, что даст мотору несколько порций холодного воздуха, пока мотоцикл едет накатом. Это с большой вероятностью не позволит прихвату перерасти в клин мотора.

Ну и еще один плюс к использованию краски: металл окрашенных поршней после прихватов — вылизанное немного потертое зеркало, а вот после клина без краски — это порванный металл, задиры, царапины, наволакивание материала поршней на стенку цилиндра, откуда его отчистить или стравить — дополнительная работа.

Кстати, старайтесь не ездить без постепенного прогрева мотора. Сразу после запуска много тепла передается поршню, и он нагревается и расширяется гораздо веселее, чем чугунный цилиндр. Именно в это время, пока работает непрогретый мотор, идет повышенный износ поршней. Повышение оборотов в этот момент только ухудшает ситуацию. Прогревайте мотор. В это время вы и сами готовитесь морально к поездке, собираетесь с нужными мыслями, и избавляетесь от ненужных.

Так что — не ленитесь прогревать мотор, а в случае с ТСП, решайте сами — рискнуть/не рискнуть. mt_mc2000_4Если будете использовать, обратите внимание на то, что излишки краски, которые стираются с поршней, из мотора никуда не деваются. Частички краски все таки стираются со временем или сразу, это уже зависит от того на сколько туго изначально ходят в цилиндрах покрашенные поршни. Производитель допукскает притирку ответной деталью. Но вот результаты этой притирки, частички краски, остаются в масле. По всей логике по окончанию обкатки мотора надо масло сменить, что, как я понимаю, делается не всегда. А зря. На этом много не сэкономишь, а вот масло менять после обкатки — норма для любой техники.

Напоследок, хотелось бы напомнить о том, что после обкатки мотора с крашенными поршнями, все таки хорошо бы  не лениться и не жадничать, а масло вовремя сменить. Дело в том, что стираемый с поршня молибден как ни крути оказывается в масле, а все, что в масле лишнее — оно и правда лишнее. Присадки молибдена специально для масла показали себя только с негативной стороны, частички краски стираемой с поршней — тоже врядли такое уж благо для мотора. Вреда вроде бы и не обнаружено, хотя краска используется многими людьми достаточно давно, но тем не менее: мало лучше менять вовремя.

 

Комментировать.