Оглавление

Посверлить и снять фаски под маслосъемными кольцами.

Допустим, вы при покупке промеряли конусность и эллипсность поршней, проследили, чтобы холодильники (проточки возле отверстий под палец) были одинаковы и симметричны, что также является признаком хорошей геометрии, подогнали поршни попарно по весу… Если упомянутого холодильника нет вовсе, как на фото, то промеряйте поршни отдельно и подумайте еще раз перед установкой этих поршней.

mt_porsh4Что еще можно сделать? А еще на этих поршнях можно поснимать небольшие фаски под канавками для маслосъемных колец, и просверлить по этим фаскам несколько отверстий. Это все желательно сделать для того, чтобы маслу, которое маслосъемные кольца сгребают перед собой, было куда уходить до того как оно попадет внутрь кольца. То, что маслосъемные кольца перестают справляться со своей задачей после определенных оборотов двигателя — доказано неоднократно. Мне, с этой точки зрения, нравились наборные кольца, хоть к их исполнению и можно придраться. Но в продаже обычно наличествует швелероподобный профиль маслосъемного колечка.

Отверстия можно сверлить под углом в 45 градусов после того, как вы сняли фаску. Или 30 градусов. Или и вовсе сначала просверлить отверстия перпендикулярно оси поршня, а потом уж снимать фаску. В последнем случае можно сверлить отверстия, а можно изготовить нечто вроде проточек. Такой результат получается, если в канавку ставить старое кольцо, или его обломок, который не даст сверлышку уходить в канавку, и послужит опорой для него.
mt_porsh1На сколько такой пропил служит концентратором? Не знаю. Поршни на фото выше — не новые, они уже ездили пару тысяч после такой доработки. Позже были извлечены из мотора, отмыты средством для чистки духовок (поосторожнее с химией, сильная кислота в ней, руки обжигает запросто, потом кожа пару недель восстанавливалась), и перепокрыты молибденовой краской.

Обратите внимание на то, что при сверлении отверстий, сверло очень легко сломать. Внутри поршня оно на выходе получает боковую нагрузку, ему приходится изображать из себя фрезу. Даже немного переусердствовать с нажимом на выходе из отверстия достаточно, чтобы сломать сверло. Возможно, с этой точки зрения удобнее, все таки, сверлить по три отверстия с каждой стороны поршня.
mt_porsh2Кстати, если сверлышко таки сломали — можно выкрутиться. Если не сможете извлечь, забейте его туда поглубже чтобы убедиться, что у него не будет возможности выпасть внутрь, и хорошенько раскерните металл вокруг отверстия с наружной стороны поршня.

Обломок сверла останется в отверстии, и никуда оттуда не денется.

О накатке на юбке поршня пока рассказывать нет смысла, она еще не ездила. Возможно из-за нее поршень разлетится, а возможно — наоборот, в канавках будет задерживаться масло, и в случае прихвата, метал будет наволакиваться не по плоскости, а с ребра в канавку, отчего деталь лучше приработается. На фоне того, что иногда юбку наших поршней и вовсе отрезают — ожидаются нормальные результаты. К тому же эта доработка была осуществлена из-за следующего факта: на поездивших поршнях молибденовая краска обычно задерживалась над и под поршнем, но на юбке она обдиралась всегда.
mt_porsh51Это говорит о том, что юбка поршня работает впритирку. Причем по всему своему диаметру. По бокам юбки краска снимается тоже полностью. Плюс ко всему, появляются сомнения в правильности шлифовки поршня, если затиры возле отверстий для пальцев идут по диагонали поршня. Отсюда, было решено, что небольшое увеличение диаметра юбки поршня после накатки и дополнительной обработки — пойдет только на пользу. Но совсем небольшое. Ровно столько, чтобы средина поршня начала нормально работать, без прихватов, а юбка притиралась на сколько это необходимо мотору в каждой конкретной конфигурации. Аргумент еще один в том, что у наших поршней конусность довольно таки небольшия, и накатывая и обрабатывая юбку — мы ее увеличиваем немного. Еще раз повторю: с накаткой – это, на сегодняшний день, только не проверенные на практике предположения. За такую доработку никто не агитирует и делать себе не заставляет.

Время от времени в продаже появляются поршни с диаметром 79мм (против 78 в стандарте). Кроме незначительного повышения обьема мотора (кубов на 20), эти поршни дают возможность после расточки и хонинговки ипользовать уже отработанные цилиндры. Но главное преимущество даже не в этом. У этих поршней канавки проточены под жигулевские колечки. Нижнее маслосъемное кольцо не предусмотрено. Выбор жигулевских колечек гораздо шире, можно купить качественные импортные, и при том, что маслосъемное колечко там гораздо эффективнее, обсуждаемая в данном очерке доработка — тоже уместна.

Комментировать.