Оглавление

Установка маховика, фиксация болта.

Монтаж маховика на коленвал начинается с внимательного осмотра конусных поверхностей. Любые неровности от забоин должны быть сглажены. Если фаски шпоночного паза не ровные, с какими-то вмятинми, то эти вмятины следует загладить натфилями. Только не саму фаску, а поверхность конуса.

Дальше полезно брызнуть из баллона немного крапритирски на конус и одевая маховик оценить площадь прилегания конуса и маховика, при небольшом прокручивании последнего. Шабрением и зачисткой следует довести зону прилегания до максимально возможной. В крайнем случае можно использовать притирочную пасту, но от нее могут отсаться борозды, которые снова придется зачищать. То есть пасту если и брать, то самую меленькую… Следите, чтобы она не попала к сальнику. В общем задача тут: довести поверхности до 80-90%-тного прилегания.

Конусы считаются хорошо притерты, если под своим весом маховик может немного прокручиваться на смазанном маслом конусе. Подвижность деталей исчезает при небольшом нажатии на них. Если маховик под своим весом сразу прихватывается на конусе — это плохой показатель. Он означает, что или конусы не совпадают, или есть зона неровности из которой масло тут же выдавливается и эта зона прихватывается.

Бывает, что при сборке сам конус смазывают клеем-герметиком для резьбы. Я так фиксировать не пробовал, и советовать это не берусь с точки зрения разбирания узла.

При сборке коленвал и маховик должны быть или одинаковой температуры или маховик теплее (горячее) чем хвостовик коленвала. Прогреть лучше перед самой сборкой. Это сильно не поможет, но какая-то польза от этого будет.

Болт, фиксирующий маховик, должен затягиваться в пару этапов, без рывков. Сначала с усилием килограммов 20 на метр, потом слегка простучать маховик молотком (от ударов маховик звенит, на нем могут оставаться следы, но не должно оставаться вмятин от таких ударов) и дотянуть с положенным усилием 27-30 килограммов на метр. При воротке в 40 сантиметров для этого надо использовать практически вес тела среднестатистического кастомайзера. Для фиксации достаточно воспользоваться клеем-герметиком, и подстраховаться стандартной шайбой.

Мне лично всегда не нравилась та шайба, которая подкладывается под болт
маховика. Ну и плюс все эти страшные истории про открутившийся болт……
mt_fiks_b1В общем — решил законтрить болт более радикально. Надпилил одну из граней бол та как показано на снимке. После моментной затяжки болта досверлил маховик, нарезал резьбу М8х1,25 и завернул пробку с внутренним шестигранником. Пробку зафиксировал резьбовым
герметиком-фиксатором.

Такие пробочки бывают  и гораздо меньшего диаметра, но при вклеивании на фиксатор… Когда-то же ее прийдется откручивать, и если внутренний шестигранник будет сильно маленький…

Возможно такой вариант не подойдет, если вы собираетесь каждый день
откручивать-закручивать болт маховика, но меня такой вариант
устраивает.

При откручивании и новом закручивании болта мы врядли попадем на то же самое место, поэтому хорошо бы на болт соорудить две-три выемки на гранях. Не думаю, что от лишнего маленького отверстия, расположенного недалеко от оси, маховик сильно пострадает.
С другой стороны - грань болта надпиливать и не обязательно.

На снимке так также видно покареженный зубилом болт. Это его пытались
открутить зубилом. Не делайте так. Лучше вымочите WD-шкой, простучите
болт несильно молотком и, одолжив головку, открутите рывками. Вороток берите подлиннее.

Если не будет идти совсем — прогрейте почти докрасна горелкой или сваркой.
Нагреваясь, металл болта попытается расшириться, но в хвостовике коленвала ему особо
некуда расширяться. А вот после остывания — он таки чуть сузится, и открутится легче.

Комментировать.